皇家浴室的朴素转身

 

  在以温泉著称的日本，要去道后泡澡却是老百姓们奢侈的梦。很长一段时间这儿都是皇室成员专用的温泉浴室，虽然现在已经对公众开放，但奢侈华美的皇家浴室部分依旧保存完好。
  其实不必看澡堂的内设，仅仅从外部观赏，它的光芒就足以盖过日本任何一家传统浴室。公共澡堂部分有五条屋脊，屋檐末梢层叠交错，皇家澡堂更是奢侈，年代久远的古铜流露出幽幽的绿色。
  从车站到这里短短一段距离，现代到古典的时空逆转。这也许是日本最具魅力的一点，那些传统元素，从精神到物质都强势存在，且深深地影响着现代的日本人。
  在真正踏入日本皇家澡堂前，我在车站后面发现一个泡脚池，这个免费开放的水池是我和道后的第一次亲密接触。

 

泡汤进行时

 

  刚刚进入澡堂，有点儿紧张，只好看别人怎么做我也就跟着模仿。在二楼有榻榻米的公共休息室里，我领了浴袍，小心翼翼地踏着木质老楼梯向楼下走去，入口处标明男左女右，传说中日本的男女混浴纯粹是个骗局。
  以前在国内泡温泉都是穿游泳衣裤入浴，但日本人觉得那样不可能与自然完全融合，我只得入乡随俗，脱了个精光，用小块毛巾捂住私处，向澡堂走去。
  更衣室有两扇传统式推拉门，两道门之间的空气和室外的空气是流通的，人走进隔间，再进澡堂，先冷后热。澡堂四壁都是用青石砌成，中央是汤池，汤池中心有一个石质的大水罐，温泉水不断从水罐注入汤池。
  在进入汤池泡澡前，必须去墙根下把身体洗干净。我坐在小木凳子上，拿起一只木桶举过头顶，来个“飞流直下三千尺”，这种出现在动画片里的情景，我像孩子样乐此不疲的享受了好多次。
  边上的日本大叔们用一个小木桶装着半桶啤酒，交杯换盏，硬是把澡堂变成了中国人的饭桌。我的害羞在这里变得有点好笑，一时兴起披上浴袍来到庭院中，四周白雪皑皑，汤池中热气腾腾，我只恨自己时间有限，不能再享受户外的冰火交融。

 

温泉培育出的诗人

 

  道后温泉所在的松山县诞生了最伟大的俳句诗人子规。其类似于中国绝句的文体在当代日本民间依然十分盛行，据道后温泉的老板说很多客人会在泡温泉时激烈争论，佳句由此而出。
  行走在道后的街市乡村，随处可见各式各样的俳句信箱，当地民众把写好的俳句投入信箱，参加比赛，或者纯粹为了爱好而创作。俳句信箱一般放置在人流量大且风景宜人的区域，这和俳句的创作内容有关。最让我震惊的是在参观北部山区的阵屋时（一种早期日本民间建筑），看到大阵屋下面有一个小阵屋模型，我拿过来摆弄一下，发现竟然是个俳句信箱，房顶可以拆下来，里面是一张张手写的俳句。
  有了温泉和俳句的衬托，松山显得更加宁静祥和。自行车是当地人最爱的交通工具，泡澡后在路上散步，几个穿着短裙美衫的女孩从我身边飞驰而过，难免有不小心被撞倒的恶作剧心理。
  我承认泡澡会让人松弛，甚至迷乱心智。原本的行走计划被道后的一池温润彻底打乱，直到离开前才想起参观友人多次提及的松山城堡。站在雄踞于小山上的主塔中，我忘记欣赏风景，却对题在塔顶的一首小诗产生兴趣。“人皆苦炎热，我爱夏日长，薰风自南来，殿阁生微凉。”
  这几行排列在东瀛岛国的句子像一只风筝，在凉风中牵引着我想要回到故乡。■

 

行走关怀

 

  交通：四国不在日本新干线上，需要乘坐火车，跨过濑户海峡，这让你有机会看一看日本最长的大桥。持有这种Japan Rail Pass优惠卡的乘客都可以在一定时期内无限次乘坐列车，四国的大部分线路都涵盖在其中。这种优惠券只卖给外来游客。
  松山市内交通：市内的有轨电车单日票价我已经记不清楚，大约200-400日元，是日本各个城市中最低的。从火车站出来坐5路有轨电车，松山城堡下，步行10分钟到入口。
  住宿：四国的背包旅店不发达，但是家庭式旅馆也不贵，通常3000多日元一晚。
  饮食：松山市松山城堡下有一大片购物区，里面好吃的好玩的东西很多，绝不亚于广岛和福冈。购物区虽然热闹，但是人口密度却不至于让你感到不舒服。
  泡澡：从火车站出来乘有轨车坐到终点就是道后温泉，各种泡澡的配套，卖票的大爷大妈会跟您详细解释，虽然他们不会英文，但是图上画得明白，而且有英文注释，相信以后也会有中文的注释。400日元（折合人民币30多元）一张普通澡票，多花四百日元，就能租用一套浴衣，去二楼有榻榻米的公共房间休息，并且有点心和茶水享用。